1الكود ده معناه إيه بالظبط؟
كود Er FS على ديب فريزر إل جي معناه إن الكارت قرا قيمة مستحيلة من حساس حرارة الفريزر — مقطوع أو مقصور — فبقى مش عارف الحرارة جوّه الجهاز. ساعتها بيشتغل بنظام طوارئ: بيشغّل الكمبروسر ويفصله بتوقيت ثابت بدل ما يعتمد على قراية حقيقية. والنتيجة إما تجميد زيادة عن اللزوم وإما حرارة عالية، وفي الحالتين الاستهلاك بيزيد.
اللي تعمله بنفسك
- افصل الجهاز من الكهربا خمس دقايق وشغّله تاني، وسيبه ساعتين من غير ما تفتح الباب كتير. لو الكود كان تشويش لحظي بعد قطع كهربا أو بعد ارتفاع مفاجئ في الجهد، هيتمسح ومايرجعش وهتكون وفّرت زيارة كاملة.
- شوف مفيش تلج متراكم على الحيطة الداخلية أو على مكان الحساس. ولو في تلج كتير سيّح الجهاز كامل: افصله واسيبه بالأبواب مفتوحة من ست لاتناشر ساعة وشيل المياه أول بأول، وبعدين شغّله وشوف الكود رجع ولا لأ.
- راجع جوان الباب بورقة فلوس في أربع نقط على كل باب: حطها واقفل واسحبها. الجوان السايب بيدخّل رطوبة بتعمل تلج على الحساس وبتدّي قراءات غريبة قبل ما يبقى في عطل حقيقي في القطعة نفسها.
- حط ترمومتر مطبخ رخيص في نص الجهاز واقرا الرقم بعد ست ساعات بدل ما تعتمد على إيدك. الحرارة المناسبة للديب فريزر حوالين ثمانتاشر تحت الصفر، والرقم ده هيقول للفني الجهاز بيبرّد فعلاً ولا المشكلة في التبريد كمان.
- نضّف الكوندنسر ورا الجهاز أو تحته بفرشاة ناشفة والمكنسة، وابعده عشر سنتي على الأقل عن الحيطة وعن أي مصدر حرارة زي البوتاجاز أو الشمس المباشرة. التهوية المخنوقة بتزوّد الحمل وبتخلي كل عطل أوضح.
- متحطش أكل سخن جوّه ومتفضّلش الباب مفتوح، وقلل الفتح لحد ما الكود يتشاف. الرطوبة الداخلة بتزوّد التلج على المبخر وعلى الحساس وبتخلي القراءات أسوأ وبتلخبط تشخيص الفني لما ييجي.
- متحاولش تفك اللوح الداخلي عشان توصل للحساس بنفسك. وراه ماسورة التبخير ومواسير الغاز مباشرة، وأي ثقب فيها بيحوّل عطل بمئات الجنيهات لعطل بآلاف محتاج لحام وشحن غاز وتفريغ.
- سجّل الكود بيظهر امتى بالظبط: على طول مع التشغيل، ولا بعد ساعات، ولا بعد دورة تسييح. المعلومة دي بتوفّر نص وقت الكشف على الفني وبتخليه يبدأ من المكان الصح على طول بدل ما يجرّب.
اللي محتاج فني
- قياس الثرمستور: بيتفصل الكونيكتور من الكارت وتتقاس مقاومة الحساس وتتقارن بجدول الموديل. القيمة الشائعة حوالين عشرة كيلو أوم عند خمسة وعشرين درجة، بس الرقم بيفرق بين الموديلات — اللي بيحسم إنه مش مفتوح ومش مقصور وإن القراية بتتحرك لما ندفّيه بإيدنا.
- الضفيرة والكونيكتور: نص الحالات مش حساس بايظ أصلاً — طرف اتأكسد من الرطوبة أو سلك اتقرص وقت التركيب أو اتأكل عند مدخل اللوح الداخلي. التنضيف وإعادة اللحام بيحلوا الموضوع من غير أي قطع غيار وبأرخص تكلفة ممكنة.
- دايرة التسييح: بيتقاس الفيوز الحراري وسخّانة التسييح وحساس التسييح كلهم مع بعض، لأن التلج المتراكم بيغلّف حساس الفريزر ويدّي قراءات غلط قبل ما يوصل لكود ثابت. إصلاح التسييح لوحده بيمنع رجوع المشكلة.
- مدخل الحساس على الكارت: لو الحساس والضفيرة سليمين، بيتقاس الجهد المرجعي على المدخل نفسه. مقاومة محروقة أو لحام شعري مقطوع بيتصلّحوا على الكارت من غير ما تشتري لوحة جديدة بآلاف الجنيهات.
- التأكد من التبريد نفسه: الفني بيراجع الكمبروسر والمروحة وشكل الصقيع على المبخر قبل ما يسلّم الجهاز. الحساس ممكن يكون اتلف بسبب رطوبة جاية من مشكلة تانية، ولو المشكلة الأصلية ماتحلتش هيرجع الكود بعد أسابيع.
عملياً: الكود ده من أرخص المسارات ومالوش علاقة بالكمبروسر ولا بشحن الغاز في الغالب، وده خبر كويس يطمّنك قبل ما الفني ييجي. تغيير حساس الحرارة بالتركيب بيتراوح بين 450 و 950 جنيه، وإصلاح ضفيرة وأطراف بين 350 و 700، وحزمة التسييح كاملة بين 700 و 1,400، وإصلاح مدخل الحساس على الكارت بين 900 و 2,000. زيارة الكشف بتاخد من 40 لـ 60 دقيقة لأن قياس الحساس ومراجعة الأطراف شغل سريع نسبياً. الأسعار تقريبية والرقم النهائي بيتحدد بعد الكشف. كلّمنا على 19418 وقول لنا رقم الموديل من الاستيكر الداخلي عشان الفني ييجي ومعاه الحساس المناسب لموديلك والزيارة تخلص من مرة واحدة من غير ما تستنى قطعة. ولو الجهاز مش بيجمّد أصلاً من غير ما يظهر أي كود، ابدأ من الديب فريزر لا يجمد، وباقي الخدمة والأعطال المتكررة في صيانة ديب فريزر. وكل قطعة بنركّبها معاها ضمان 6 شهور.
