1الكود ده معناه إيه بالظبط؟
لازم نكون صرحاء: ديب فريزر كريازي في أغلب موديلاته ميكانيكي بالكامل — ترموستات بقرص ومفيش كارت ولا شاشة ولا كود عطل من الأساس. اللي عندك هو لمبة حمرا أو لمبة إنذار بتنوّر لما الحرارة جوّه تعلى عن حد معين. اللمبة دي مش عطل في حد ذاتها، دي رسالة بتقولك التبريد مش واصل للدرجة المطلوبة، والسبب لازم يتحدد بالترمومتر.
اللي تعمله بنفسك
- متتخضش من أول لحظة: اللمبة الحمرا طبيعي تنوّر بعد ما تحط كمية أكل كبيرة، أو بعد تسييح، أو بعد قطع كهربا طويل، أو في يوم حر جداً. سيب الجهاز من أربع لست ساعات من غير ما تفتحه وشوف اللمبة طفيت ولا لأ قبل ما تكلّم حد.
- حط ترمومتر مطبخ رخيص في نص الجهاز واقرا الرقم بعد ست ساعات. الرقم ده هو الحقيقة الوحيدة، مش إحساس إيدك ولا لون اللمبة. الحرارة المناسبة حوالين ثمانتاشر تحت الصفر، وأي رقم فوق اتناشر تحت الصفر معناه في مشكلة فعلية.
- اختبر الجوان بورقة فلوس في أربع نقط حوالين الباب أو الغطا: حطها واقفل واسحبها. لو خرجت بسهولة يبقى الجوان سايب من النقطة دي وبيدخّل هوا دافي طول اليوم، والمشكلة كلها ممكن تكون هنا وببلاش تقريباً.
- نضّف الكوندنسر ورا أو تحت الجهاز بفرشاة ناشفة والمكنسة، وابعده عشر سنتي على الأقل عن الحيطة وعن البوتاجاز والشمس المباشرة. التهوية المخنوقة أشهر سبب لضعف التبريد وأرخصها في الحل على الإطلاق.
- شوف الترموستات مظبوطة على وضع متوسط لحد أعلى شوية، ومش راجعة لأقل وضع بالغلط وقت التنضيف أو من عيال البيت. ولاحظ إن آخر التدريج مش دايماً أحسن — بيخلي الموتور شغال متواصل من غير ما يبرّد أحسن فعلاً.
- قلل فتح الباب ومتحطش أكل سخن جوّه، ورتّب الأكل بحيث الهوا يعدّي بينه ومتكوّمش لحد الغطا. الجهاز المكوّم بيدي تبريد غير متساوي وبيخلي اللمبة نوّرة مع إن الكمبروسر شغال تمام.
- سيّح الجهاز كامل لو التلج على الحيطان بقى تخين: افصله وسيبه بالغطا مفتوح من ست لاتناشر ساعة وشيل المياه أول بأول. ومتستخدمش أي حاجة معدنية أو مياه سخنة في تكسير التلج لأنها بتخرم المبخر وبتحوّل عطل بسيط لكارثة.
- راجع مصدر الكهربا والجهد. الجهد الواطي وقت الذروة بيخلي الكمبروسر يشتغل من غير ما يبرّد كويس، والمشترك التالف أو المنظّم القديم بيدّوا نفس الأعراض بالظبط وبتتحل بتغيير المقبس بس.
اللي محتاج فني
- الترموستات الميكانيكية: بيتقاس هل بتوصّل وتفصل عند الدرجة الصح، وبيتشاف إن بصلتها ملامسة لمكانها على المبخر مش خارجة منه. الترموستات اللي سرّب سائلها بتفصل بدري أو مبتشغّلش أصلاً، وهي من أرخص القطع في الجهاز.
- الجوان والقفل ومحاذاة الغطا: بيتغيّر الجوان أو يتظبط الغطا لو الغلق مش محكم. الجوان السايب بيرفع الاستهلاك وبيعمل تلج كتير وبيخلي اللمبة نوّرة على طول من غير أي عطل تاني في الجهاز خالص.
- الكمبروسر والريلاي والأوفرلود: بتتقاس مقاومة الملفات الثلاثة والعزل على البدن، وبيتجرّب الريلاي والأوفرلود. كمبروسر بيحاول يقوم وبيفصل بعد ثواني مع صوت طقطقة ده مسار مختلف تماماً عن التبريد الضعيف التدريجي.
- الشحنة والتسريب: الغاز مبيقلش بالاستعمال، فلو قلّ يبقى في تسريب لازم يتحدد مكانه الأول. الفني بيقرا الضغط ويقيس أمبير الكمبروسر ويشوف الصقيع بيقف فين على المبخر قبل أي كلام عن شحن، وشحن من غير تحديد تسريب فلوس ضايعة.
- لمبة الإنذار ودايرتها: في موديلات اللمبة نفسها أو حساسها البسيط بيتلف فتفضل نوّرة والجهاز بيبرّد تمام. الترمومتر هو اللي بيفرّق بين الحالتين، عشان متدفعش في إصلاح جهاز أصلاً شغال وسليم.
عملياً: أول حاجة اعمل اختبار الترمومتر قبل أي مصاريف — لو الحرارة سليمة والدنيا بتجمّد كويس، فالمشكلة في اللمبة أو دايرتها مش في التبريد، ودي أرخص حالة ممكن تقابلك. ولو التبريد فعلاً ضعيف: تغيير الترموستات بالتركيب بيتراوح بين 400 و 800 جنيه، وجوان الغطا بين 500 و 1,200، والريلاي والأوفرلود بين 350 و 800، وتنضيف كوندنسر وصيانة عامة بين 350 و 700، والشغل في دايرة الغاز أعلى وبيتحدد بعد الكشف. زيارة الكشف بتاخد من 40 دقيقة لساعة. الأسعار تقريبية والرقم النهائي بيتحدد بعد الكشف. وبنقولها بأمانة: أي شحن غاز أو لحام ممنوع يتعمل جوّه الشقة من غير تهوية وأدوات مناسبة، والزيارة المنزلية بتكون فحص وتحديد سبب وإصلاح آمن بس. كلّمنا على 19418، ولو الجهاز مش بيجمّد خالص ابدأ من الديب فريزر لا يجمد وشوف باقي الخدمة في صيانة ديب فريزر. وكل قطعة بنركّبها معاها ضمان 6 شهور.
