1الأعراض بالتفصيل
الأعراض زي ما هتشوفها
الدورة بتخلص فعلاً والهدوم بتنشف في الآخر، لكن الوقت بقى ضعف اللي كان زمان: دورة كانت بتاخد ساعة بقت ساعتين أو تلاتة، وأحياناً بتحتاج تعيد الدورة مرة تانية. الحرارة موجودة والجهاز شغال وبيسخن، بس التقدّم بطيء ومستهلك كهربا أكتر.
2الأسباب المحتملة — من الأشيع للأندر
الترتيب ده مقصود: ابدأ من فوق لتحت، وكل سبب أرخص وأسرع في الفحص من اللي بعده.
- فلتر الوبر مغطّى بطبقة غير مرئية: حتى لو بتنضّفه كل مرة، المنعّم بيسيب فيلم شفاف على الشبكة بيقلّل مرور الهوا لدرجة كبيرة. اختبار سريع: صبّ عليه مياه — لو المياه واقفة فوقه بدل ما تعدّي، الفلتر مسدود فعلاً.
- مسار الطرد طويل أو متكرمش: كل كوع في الخرطوم بيقلّل التدفق، والخرطوم المرن المتعرّج بيمسك وبر أكتر من الأملس. والشبكة اللي على الحيطة من برّه بتتسدّ بالوبر والتراب مع السنين.
- الهدوم داخلة مبلولة أكتر من اللازم: لو الغسالة بتعصر على سرعة منخفضة أو فيها مشكلة في العصر، المجفف بيشيل الحمل كله. زيادة سرعة العصر بتقصّر زمن التجفيف بشكل ملحوظ من غير أي إصلاح.
- درجة الجفاف المختارة أعلى من اللازم: فرق درجة "جاف جداً" عن "جاف للدولاب" على نفس الحمولة ممكن يوصل نص ساعة كاملة. راجع اختيارك في القائمة قبل ما تفتكرها عطل — ده إعداد مش عطل ومش محتاج ولا جنيه.
- حمولة كبيرة أو أقمشة مخلوطة: الطبل المليان فوق ثلثيه بيمنع الهدوم من التقلّب، والهوا الساخن بيلفّ حوالين الكتلة بدل ما يعدّي جواها.
- الغرفة مقفولة والرطوبة عالية: مجفف التكثيف بيسحب هوا الغرفة نفسها، فلو حطّيته في حمّام صغير مقفول هيفضل يعيد تدوير هوا مشبع. الحل مجاني: افتح شبّاك أو انقل الجهاز.
- المبادل الحراري متسخ في مجففات التكثيف: شرايح المبادل بتتغطى بالوبر الناعم فتقلّ كفاءة التكثيف. تنظيفه بالمياه بيرجّع الأداء، وده جزء أساسي في صيانة مجففات التكثيف والمضخة الحرارية.
- الجهد نازل في ساعات الذروة: قدرة الهيتر بتتناسب مع مربع الجهد، فنزول التغذية من ٢٢٠ لـ ١٩٠ فولت بيقلّل التسخين حوالي الربع والدورة بتطول من غير أي عطل في الجهاز. العلامة الفارقة إن البطء بيبان في أوقات معيّنة من اليوم وبيختفي في أوقات تانية على نفس البرنامج ونفس الحمولة.
- نص قدرة التسخين مفقودة: في الهيترات المكوّنة من عنصرين، لو واحد اتقطع الجهاز بيفضل يسخّن بنص القوة فالوقت بيتضاعف من غير أي كود عطل.
3الحل — اللي تعمله بنفسك واللي محتاج فني
اللي تعمله بنفسك
- اغسل الفلتر بالصابون: مياه دافية وفرشاية ناعمة كل شهر بتشيل فيلم المنعّم. جرّب اختبار المياه بعدها — لازم تعدّي بسهولة.
- قصّر ومدّد خرطوم الطرد: خلّيه أقصر ما يمكن وبأقل عدد أكواع، ونضّف الشبكة الخارجية من الوبر. الأنبوب الأملس بيعدّي هوا أكتر من المرن المضلّع.
- ارفع سرعة العصر في الغسالة: نقلة من ٨٠٠ لـ ١٢٠٠ لفة بتشيل مياه إضافية كتير من الهدوم وبتقصّر زمن التجفيف بشكل واضح — وده أرخص تحسين ممكن تعمله.
- قيس الزمن بالساعة مش بالإحساس: شغّل تلات كيلو قطن على نفس البرنامج واكتب الزمن الفعلي. المرجع العملي اللي تقيس عليه: تلات كيلو في مجفف تكثيف سليم بتاخد من ٩٠ لـ ١٢٠ دقيقة، وفي مجفف طرد لبرّه من ٦٠ لـ ٩٠ دقيقة. الرقم ده هو اللي هيقول لك بصدق لو في تحسّن بعد كل خطوة عملتها.
- جفّف نص حمولة وقارن: لو نص الحمولة نشفت في وقت معقول، الجهاز سليم والمسألة تحميل.
- نضّف المبادل الحراري وخزان المياه: في مجففات التكثيف، افتح الغطا السفلي، اسحب المبادل واغسله تحت الحنفية من الاتجاهين لحد ما المياه تخرج صافية، ونشّفه.
- وفّر تهوية للمكان: شبّاك مفتوح أو باب مفتوح فرق حقيقي في مجفف التكثيف، خصوصاً في شهور الرطوبة.
اللي محتاج فني
- قياس حرارة الهوا الخارج: الفني بيقيس فرق الحرارة بين الداخل والخارج — فرق أقل من المتوقع مع مسار نظيف معناه قدرة تسخين ناقصة مش انسداد. والرقم المرجعي بيختلف حسب نوع الجهاز: في مجفف الطرد لبرّه، الهوا الخارج من الخرطوم بيطلع أسخن من هوا الغرفة بحوالي ٣٥ لـ ٤٥ درجة، وفرق عشرين درجة أو أقل مع فلتر ومسار نضاف بيثبّت إن نص قدرة التسخين ضايعة. أما في مجفف التكثيف أو المضخة الحرارية، القياس ده من برّه مالوش معنى — شغلانة المكثّف نفسها إنه يسحب الحرارة والرطوبة من الهوا قبل ما يخرج، فالهوا الراجع للغرفة المفروض يكون قريب من حرارتها، والقياس الصح بيتعمل على هوا الطبل نفسه من جوّه.
- فحص عناصر التسخين كل واحد لوحده: قياس المقاومة بيكشف العنصر المقطوع في الهيتر المزدوج، وهي الحالة اللي بتخلّي الجهاز يشتغل بنص طاقته من غير ما يعلن عن عطل.
- قياس سرعة المروحة وحالة السير: سير مطاطي متمدد بيزحلق فتقلّ سرعة الطبل والمروحة مع بعض، والنتيجة تجفيف كسول.
- فحص حسّاس الرطوبة والترمستور: حسّاس بيقرا أعلى من الحقيقة بيخلي الجهاز يطوّل الدورة زيادة. ولو الجهاز إل جي وظهر معاه كود من عيلة d80 وd90 وd95، ده مؤشر مباشر على انسداد المسار.
- تنظيف داخلي كامل للشاسيه: الوبر بيتجمّع في مسارات مش قادر توصلها من برّه، والفني بيفكّ الغطا وينضّفها بالهوا المضغوط.
الجميل في العطل ده إن أغلبه بيتحل ببلاش أو بجنيهات قليلة: تنظيف فلتر ومسار وتعديل عادات التحميل. لو احتاج قطع، سير بين ١٥٠ و٣٥٠ جنيه، موتور مروحة بين ٤٠٠ و٩٠٠، وعنصر تسخين بين ٤٠٠ و٩٠٠، وتنظيف داخلي شامل بين ٢٠٠ و٤٠٠. لاحظ إن الحالة دي غير حالة وقوف الجهاز قبل ما الهدوم تنشف — هنا الدورة بتكمّل بس بطيئة. وللمزيد شوف صيانة المجففات. من ناحية الوقت والزيارة: تنظيف المبادل والمسار بياخد نص ساعة، وفك الشاسيه لتنظيف داخلي شامل بياخد ساعة لساعة ونص، وقياس الأداء بيتعمل في نفس الزيارة على دورة قصيرة عشان تشوف الفرق بنفسك قبل ما الفني يمشي. لو الوقت لسه طويل بعد كل ده، ابعتلنا على 19418 ونقيس الأداء بالأرقام، وشغلنا عليه ضمان 6 شهور.
