1الأعراض بالتفصيل
الأعراض زي ما هتشوفها
الموتور شغال من غير توقف من ساعات أو من أيام، ومش بتسمع لحظة السكون اللي كانت بتيجي كل شوية زمان. الجسم من برّه دافي أكتر من العادة، وفاتورة الكهربا زادت بشكل ملحوظ. التجميد جوّه ممكن يكون كويس عادي، لكن الجهاز مش بيريّح ولا دقيقة.
2الأسباب المحتملة — من الأشيع للأندر
الترتيب ده مقصود: ابدأ من فوق لتحت، وكل سبب أرخص وأسرع في الفحص من اللي بعده.
- الجو حواليه حر والمكان مقفول: في الصيف وفي البلكونات المغلقة أو المطابخ الضيقة، الجهاز بيحتاج زمن تشغيل أطول عشان يوصل لدرجته. لو المكان فوق تلاتين درجة، التشغيل الطويل ده طبيعي ومش عطل. حسّن التهوية وقيس تاني بالليل.
- الغطا بيتفتح كتير أو الجوان بيدخّل هوا: كل هوا دافي داخل بيتحوّل لحمل حراري جديد. تعرفها لما تلاقي ندى أو صقيع على حافة الغطا من برّه، أو لما ورقة تتسحب بسهولة وهو مقفول. في الأجهزة الأفقية بالذات، الغطا التقيل بيخلي الناس تفتكر إنه مقفول كويس وهو في الحقيقة راكب على تلج متكوّن على الحافة بيمنعه ينزل تماماً.
- الثرموستات مش بيفصل عند الدرجة: نقاط التلامس جوّه بتلحم مع السنين فبيفضل موصّل على طول. العلامة الفارقة إن الحرارة جوّه بتنزل جامد أوي والأكل بيتجمد بشكل مبالغ فيه ومع ذلك مفيش فصل — وده بيفرقه عن حالة الفريزر اللي مش بيجمّد اللي بيكون التجميد فيها ضعيف.
- طبقة تلج سميكة على الحوائط الداخلية: التلج عازل حراري، فبيمنع البرودة توصل للهوا جوّه، فالجهاز يفضل شغال. تلاقي الحالة دي في الأجهزة اللي بقالها شهور من غير تسييح. القياس البسيط: كل سنتيمتر تلج على الحائط الداخلي بيقلل كفاءة التبادل الحراري بشكل محسوس، فالتسييح لوحده بيرجّع الفصل الطبيعي في حالات كتير.
- الشبكة الخارجية أو جوانب الجسم مترّبة: في أنواع كتير مواسير التكثيف بتكون مدفونة في جسم الجهاز نفسه، فأي فرش أو كرتونة ملزوقة في الجنب بتمنع خروج الحرارة وتطوّل زمن التشغيل. راجع أسباب زيادة استهلاك الكهربا.
- شحنة ناقصة قليلاً: الفريزر بيوصل للحرارة بالعافية فبيفضل شغال. تعرفها لما يكون الجزء المتجمد من الحوائط ناقص أو موزّع بشكل غير متساوي، والتشغيل المتواصل مصحوب بضعف بسيط في التجميد.
- حساس أو كارت في الموديلات الإلكترونية: قراءة حرارة أعلى من الحقيقة بتخلي الكارت مش بيدّي أمر الفصل. بيتأكد بمقارنة قراءة الحساس بترمومتر داخلي حقيقي.
3الحل — اللي تعمله بنفسك واللي محتاج فني
اللي تعمله بنفسك
- حط ترمومتر جوّه واستنى ست ساعات. لو الحرارة وصلت لتحت ستة عشر تحت الصفر والجهاز لسه شغال، فالمشكلة في الفصل مش في التبريد.
- قلّل درجة التحكم خطوة أو خطوتين. كتير من الناس بيحطوا القرص على الآخر من غير سبب فيمنعوا الفصل عملياً.
- افحص التلج على الحوائط. لو سمكه أكتر من نص سنتي، سيّح الجهاز بالكامل وجفّفه قبل أي حكم.
- ابعد الجهاز عن الحيطة والفرن والشمس، وشيل أي شنطة أو كرتونة ملزوقة في جوانبه، ونضّف الجزء الخلفي من التراب.
- اختبر الغطا بورقة على أربع نقط، ونضّف الجوان، وشوف الغطا بيقفل بوزنه لوحده ولا محتاج ضغط.
- سجّل زمن التشغيل والفصل على مدار يوم كامل. الجهاز الطبيعي بيفصل ولو لفترات قصيرة؛ عدم الفصل خالص لأربع وعشرين ساعة مع حرارة داخلية منخفضة جداً هو المؤشر الحاسم.
- راجع عدد مرات فتح الغطا في اليوم ومدة كل فتحة. البيوت اللي بتاخد وتحط كل شوية بتخلي الجهاز يشتغل ساعات زيادة من غير أي عطل، وتنظيم ده بيوفّر كهربا حقيقية.
- قيس فرق الفاتورة: لو الاستهلاك زاد فجأة الشهر ده بس، فالمشكلة حديثة وغالباً قطعة؛ ولو بيزيد بالتدريج من سنة، فالسبب على الأرجح تلج وجوان وتهالك طبيعي.
اللي محتاج فني
- اختبار الثرموستات: بيتقاس على أطرافه أثناء التشغيل، وبيتأكد إنه بيفتح لما اللمبة تتبرّد. ده أرخص وأشهر إصلاح في الحالة دي والقطعة متوفرة لأغلب الموديلات.
- قياس أمبير التشغيل: أمبير أعلى من المكتوب على الاستيكر بيدل على حمل زيادة أو ضغط عالي، والأمبير الواطي مع تشغيل متواصل بيميل ناحية نقص الشحنة.
- قراءة الضغط: بتحسم موضوع الشحنة نهائياً. ومهم تعرف إن أي شحن أو لحام مش بيتعمل في البيت لأسباب أمان، والزيارة المنزلية بتكون فحص وقياس وتقرير واضح.
- فحص الحساس والكارت: في الموديلات الرقمية بيتقارن رقم الحساس بالحرارة الحقيقية، وبيتحدد إذا كان الكارت هو اللي مانع الفصل.
- فحص الجوان بجهاز أو بورقة على طول المحيط: الجوان الأفقي بيتعب بمعدل أسرع، والفني بيحدد النقطة السايبة بالظبط ويقرر تغيير كامل ولا ضبط مفصلة، والفرق في التكلفة بينهم كبير.
- حساب الجدوى: الجهاز اللي شغال متواصل بيستهلك ضعف الكهربا تقريباً، فالإصلاح غالباً بيدفع تكلفته في شهور. ولو الجهاز قديم قوي راجع متى تغيّر الجهاز بدل ما تصلّحه.
أول حاجتين هنا مجانيتين تماماً: ضبط القرص وتحسين التهوية، ودول بيحلوا حالات كتير في الصيف. لو الثرموستات هو السبب، الإصلاح بيتراوح من ٣٠٠ لـ ٦٠٠ جنيه والشغل نص ساعة. لو حساس أو كارت، الفرق بيبان من القياس والتكلفة أعلى. الشحنة الناقصة بتتحدد بعد قراءة الضغط، وبنقولك الرقم قبل ما نبدأ. تلاقي باقي التفاصيل في صيانة الديب فريزر. اتصل بينا على 19418 ووصفلنا زمن التشغيل والفصل، هنقدر نحدد المسار من التليفون في الغالب، وأي قطعة بتتركّب معاها ضمان 6 شهور.
