1الأعراض بالتفصيل
الأعراض زي ما هتشوفها
التكييف شغال والمروحة بتطلع هوا بس الهوا ده مش بارد، أو بارد شوية ومش بيوصل للدرجة اللي على الريموت مهما طوّلت. الأوضة بتفضل تقيلة ومخنوقة بعد ساعة كاملة، والجهاز مش بيفصل ولا مرة وفضل شغال متواصل والفاتورة بتزيد. أحياناً بيبرد كويس بالليل ويضعف في عز الظهر، وأحياناً الوحدة الخارجية شغالة وسخنة والهوا الطالع منها دافي بس.
2الأسباب المحتملة — من الأشيع للأندر
الترتيب ده مقصود: ابدأ من فوق لتحت، وكل سبب أرخص وأسرع في الفحص من اللي بعده.
- سبب: إعدادات الريموت نفسها. الجهاز ممكن يكون واقف على وضع Fan أو Dry مش Cool، أو الدرجة متظبطة على 26 وانت مستني برودة 18. شوف كمان إن الوضع الاقتصادي أو السليب مش مفعّل لأنهم بيرفعوا الدرجة لوحدهم بالليل. دي أول حاجة تتشاف قبل أي مكالمة صيانة وبتحل حالات أكتر مما تتخيل.
- سبب: الفلاتر مسدودة بالتراب. الفلتر المتسخ بيخنق الهوا الداخل على ملف التبريد، فالهوا الطالع بيبقى قليل جداً حتى لو الجهاز بيبرد صح من جوّه. العلامة المميزة إن الهوا بارد لما تقرّب إيدك من الفتحة بس كميته ضعيفة والأوضة مش حاسة بيه. غسل الفلترين بياخد عشر دقايق وببلاش.
- سبب: الوحدة الخارجية مخنوقة وريشها مترّب. الكوندنسر بره شغلته إنه يرمي حرارة الأوضة في الجو، ولما يتغطى بالتراب أو يتحاصر في منوَر ضيّق أو حد يحط عليه شيت أو غسيل، الحرارة مش لاقية تخرج فالتبريد بيقع في عز الحر بالذات. سيب حواليه نص متر فاضي على الأقل واعمله غسيل دوري.
- سبب: الحمل الحراري أكبر من قدرة الجهاز. شباك واخد شمس من غير ستارة، باب مفتوح على صالة، فرن أو ديب فريزر في نفس المكان، أو ١.٥ حصان في أوضة ٣٥ متر — كل دي بتخلي الجهاز يشتغل متواصل من غير ما يوصل. لو الفرق بين هوا الدخول وهوا الخروج كويس والأوضة مش بتبرد، المشكلة في المكان مش في التكييف.
- سبب: مروحة الوحدة الداخلية ضعيفة أو بكرتها متسخة. البكرة الأسطوانية اللي ورا الفتحة بتتغطى بطبقة سودا لزجة بتقلل الهوا للنص من غير ما تسمع فرق واضح في الصوت. النتيجة ملف بيبرد أكتر من اللازم وممكن يتجمد، وده بيقود لـتنقيط مياه من الوحدة الداخلية مع ضعف تبريد.
- سبب: نقص شحنة الفريون بسبب تسريب. الغاز مش بيتاكل ولا بيخلص بالاستعمال، فلو ناقص يبقى فيه تسريب في وصلة أو ماسورة أو في الملف نفسه. علاماته صقيع على الماسورة الرفيعة عند الوحدة الخارجية، وفرق حرارة ضعيف بين الدخول والخروج، وكمبروسر شغال من غير ما يفصل. ده بيتأكد بالمانوميتر مش بالنظر.
- سبب: مكثف التشغيل ولا الكمبروسر نفسه. لو المروحة الخارجية بتلف والكمبروسر ساكت، أو بيحاول يقوم ويطنّ ويفصل بعد ثواني، فالمكثف غالباً ضعيف وهو أرخص قطعة في الدايرة كلها. لو المكثف سليم والكمبروسر برضه مش شايل، تبقى دي أغلى حالة وبتتقاس بالأمبير والمقاومة قبل أي قرار.
3الحل — اللي تعمله بنفسك واللي محتاج فني
اللي تعمله بنفسك
- ابدأ بالريموت: اضبطه على Cool ودرجة 22 وسرعة المروحة على الأعلى، وقفل أي وضع اقتصادي أو سليب، وسيبه ربع ساعة قبل ما تحكم.
- افصل الكهربا من المفتاح مش من الريموت، وافتح غطا الوحدة الداخلية واسحب الفلترين، واغسلهم بمياه فاترة وصابون خفيف ونشّفهم في الضل تماماً قبل التركيب.
- قرّب إيدك من فتحة الهوا وقارن: هوا بارد وقليل معناه مشكلة تدفق هوا، وهوا كتير ومش بارد معناه مشكلة في دايرة التبريد نفسها. الفرق ده بيوفر عليك نص الكشف.
- اطلع بص على الوحدة الخارجية: شيل أي كراتين أو غسيل أو شنطة حواليها، واغسل ريشها من بره بخرطوم مياه خفيف من فوق لتحت والكهربا مفصولة، من غير ضغط عالي عشان الريش مبيتنيش.
- اقفل الشبابيك والأبواب، وانزل الستارة على الشباك اللي واخد شمس، وطفي أي جهاز بيسخّن في نفس الأوضة وقت التشغيل.
- وجّه ريش توزيع الهوا لفوق مش لتحت — الهوا البارد بينزل لوحده، وتوجيهه لتحت بيخلي الحساس يقرا برودة كاذبة ويفصل بدري.
- لو لقيت تلج أبيض على المواسير أو على ريش الوحدة الداخلية: قفل التبريد وشغّل المروحة بس ساعة لحد ما يدوب لوحده، ومتحاولش تكسره أو تسخّنه بأي حاجة.
- متلمسش أي حاجة في الوحدة الخارجية وهي موصلة كهربا، ومتفتحش غطاها ولا تقرّب من صمامات الغاز — ده شغل فني بعدة مخصوصة.
اللي محتاج فني
- الموضوع: قياس فرق الحرارة بين هوا الدخول وهوا الخروج من الوحدة الداخلية بترمومتر. الجهاز السليم بيدي فرق من 8 لـ 12 درجة تقريباً؛ الفرق الأقل من كده بيفرّق فوراً بين نقص شحنة ومشكلة تدفق هوا.
- الموضوع: قياس ضغط الدايرة بالمانوميتر مع سحب تيار الكمبروسر بالكلامب ميتر. ده اللي بيثبت نقص الشحنة أو انسداد جزئي، ومن غير القياسين دول أي كلام عن الغاز تخمين.
- الموضوع: البحث عن مكان التسريب بالصابون أو بجهاز كشف، وإصلاحه باللحام أو تغيير الوصلة، وبعدين تفريغ الدايرة بمضخة فاكيوم وشحنها بالوزن. الشحن والتفريغ واللحام شغل فني مؤهل بس، ممنوع نهائياً في البيت.
- الموضوع: فحص مكثف التشغيل بقياس السعة بالميكروفاراد ومقارنتها بالمكتوب عليه، وفحص الكونتاكتور وأطراف التوصيل في الوحدة الخارجية. أي شغل كهربي في الوحدة الخارجية بيتعمل بعد فصل القاطع وتفريغ المكثف، مش بإيد صاحب البيت.
- الموضوع: تقييم الكمبروسر نفسه بقياس مقاومة الملفات والعزل للأرضي وسحب البدء. لو خرج من الحسبة، القرار بيبقى بين تغييره وبين تغيير الجهاز حسب سنه وموديله، وده بيتقال بصراحة قبل ما تدفع.
غسل الفلاتر وشطف الوحدة الخارجية مش هيكلفوك جنيه وبيرجّعوا التبريد في نسبة كبيرة من الحالات. الغسيل الشامل للداخلي والخارجي بيتراوح بين 500 و 950 جنيه حسب الحصان والدور، وتغيير مكثف التشغيل من 400 لـ 1100، وموتور المروحة الخارجية من 1200 لـ 2600، وكشف التسريب مع الإصلاح والتفريغ والشحن من 1400 لـ 3200، والكمبروسر بيبدأ من 5000 ويوصل 11000 في الأنفرتر. الزيارة بتاخد من ساعة لتلات ساعات حسب لو فيه لحام وشحن. الأرقام تقريبية والرقم النهائي بيتقال بعد القياس مش قبله. كلّمنا على 19418 نبعتلك فني بعدّة قياس كاملة، وأي قطعة بنغيرها معاها ضمان 6 شهور.
